Старенький рейсовый автобус выруливает из
дождливого, в розовых цветах абрикоса, утреннего
Баксана, и шустро взбирается по горной дороге.
Под урчание мотора уютно дремлется, а через час -
законное право пассажиров поразмяться, и вдруг
оказывается, что тучи - разорваны, небо - синее,
здесь - весна и зелень, теплые горы и спокойное
величие с шумной речкой на дне ущелья, а там,
впереди, - белые снега, уже нездешние.
Еще час - полтора, и автобус, пройдя сквозь
сосновый с валунами, совсем карельский, лес,
въезжает в поселок Терскол и окончательно
останавливается.
По поселку неторопливо прохаживаются мохнатые
коровы, ловко взбираются в поисках трав на
ближайшую гору, по крутому склону очень высоко,
невероятная подвижность.
На высоте Терскола по-весеннему тепло, но
наверху, как говорят, снега много и катание
хорошее. Разгуливаешь в футболке и веришь не
очень.
За 15 минут находим немыслимо дешевое пристанище
в частном секторе и начинаем привязываться к
местности.
Мы в Приэльбрусье - верхней части Баксанского
ущелья.
Выше всех прочих населенных пунктов
Приэльбрусья находится поселок Терскол (около 2100
над уровнем моря), расположенный, с точки зрения
горнолыжного катальщика, чрезвычайно удобно.
От Терскола пара километров по дороге вверх - и
оказываешься на поляне Азау, выкат Эльбруса,
здесь же - нижняя станция подвесной канатки на
Эльбрус.
От Терскола пара километров по дороге вниз - вот
тебе, пожалуйста, подножье горы Чегет, здесь же -
подъемник на Чегет.
В округе несколько гостиниц и турбаз,
наиболее известные - «Иткол», «Чегет», «Терскол»,
«Вольфрам». Пребывание в них стоит в
среднем 400 - 600 рублей в сутки, в эту сумму
укладываются, кроме собственно проживания,
где-то - пансион, где-то - полупансион, где-то -
инструктор, и обязательно - ежедневный трансфер
до подъемников. Заполняются гостиницы крайне
неравномерно, в разгар сезона забиты «под
завязку», но это - лишь мимолетные вспышки
гостиничного счастья. Все остальное время
гостиницы вглядываются в темноту неосвещенными
окнами.
Прогуливаемся. Вроде и высота - не особенно
выдающаяся. Однако привыкать приходится: на 2000
метрах кислорода меньше, чем внизу, процентов на
20. Нет, дышишь комфортно, но первое время устаешь
от самых незначительных физических нагрузок.
Прошелся подгруженный - ослаб. Отшагал
полкилометра в горку - силы покидают,
присаживаешься на камушек отдыхать.
Адаптируешься быстро, уже на второй-третий день.
Но к каждой новой высоте приходится привыкать
заново.
Поэтому в первый же день забираться на горку с
лыжами - не резон.
Уладили бытовые вопросы, нашли лыжи напрокат и даже живого инструктора - на турбазе «Терскол» их целый штат. Договорились утром встретиться на выкате Чегета.
Вечером похолодало и пошел дождь. Он лил ровной
стеной, с навязчивой монотонностью, всю ночь и
утро, и мы, рисуя в своем воображении затопленные
склоны и капли дождя на лицах лыжников, заявили
инструктору, что кататься нам сегодня что-то не
хочется.
Кататься нужно каждый день, напористо объяснил
инструктор. К тому же еще неизвестно, какая
погода будет через час.
Дождь лил уже больше 12 часов, и мы решили
отправиться на гору, ведомые исключительно чужой
волей. Однако, не успели мы облачиться в
горнолыжные одежды, - в окно застучала ледяная
крупа.
На трассе нас поприветствовало солнышко, потом
пошел мягкий снег.
Целый день в составе немногочисленной группы новичков мы учились грамотно объезжать бугры. Мужчины - те как-то пораскованнее. А я стояла на горных лыжах второй раз в жизни, и мне было очень страшно.
- «Эльбрус» в переводе на русский означает «гора, вокруг которой кружат ветра», - говорил инструктор в перерывах между буграми. - Погода меняется непредсказуемо. Итак, вы видели, что мы пережили за прошедший день? Дождь, ледяную крупу, солнце, снег…
…и УЖАС, - вставила я. Трусиха, ничего не поделаешь.
К Чегетским высотам уносят канатные дороги: от подножья - парнокресельная, выходишь на «конечной», пересаживаешься на однокресельную, и - дальше. Висишь над пропастью. Захватывает дух. Где-то далеко под подошвами ботинок - перелесок. Высота. Величественные горы, вот они, совсем рядом, запредельная красота и невыразимый покой, пафос вечного льда. Вдохнуть глубоко-глубоко и уже не выдыхать никогда.
А на верхах - идеальные раскатанные трассы,
яркие лыжники носятся по яркому снегу с ветерком
и характерным вжиком на поворотах. Очень
прозрачный воздух, насыщенные цвета.
Трассы - сложные. Чегет известен резкостью своего
нрава и коварством, крутизной склонов и буграми.
Находятся, правда, инструкторы, которые впервые
ставят новичков на лыжи именно здесь, на Чегете.
Бывает и такое. Но все же истинное удовольствие
от катания здесь получают лишь опытные лыжники,
которым после Чегета скучно на других склонах.
Адреналинщики, экстремальщики. Любители острых
ощущений. Недаром людей затягивает, Чегет
оборачивается манией. Недаром идут разговоры о
«фетишизации» Чегета.
Общий перепад лыжных трасс Чегета - от 2100 до 3100
метров над уровнем моря. На высоте 2700, в районе
пересадки с «двухкреселки» на «однокреселку» -
кафе с игривым названием «Ай» и смотровая
площадка. Виды - потрясающие, только ради этого
стоит ехать.
Спускаешься на креселке вниз и ощущаешь смешное
детское превосходство над теми, кто этого еще не
видел.
Эльбрус - самая высокая гора
Кавказа (5 642), но на такие высоты подняться дано не
каждому.
Правда, на одной из эльбрусских станций висит в
рамке жизнерадостный дедушка в современного
вида тяжелых ботинках. Пояснительная надпись
гласит, что данный кавказский житель поднимался
на Эльбрус 209 раз в своей жизни, причем последнее
восхождение совершил в день своего 110-летия, в 1968
году. Зачем он лазил на Эльбрус так часто - нам
неизвестно, однако, согласитесь, это намного
выразительнее, чем, скажем, ни разу туда не
слазить.
Магистральная линия Эльбруса обустроена следующим образом: начало начал - поляна Азау (2400), украшенная разноцветными свитерами на продажу и задымленная шашлыками, декорации не меняются десятилетиями. Отсюда до следующей станции, «Старого кругозора», поднимается красный вагончик, подвешенный за макушку. В вагончик помещается человек 20 - 25, большая часть которых «Кругозором» не удовлетворяется и, пересев на очередную канатку, постукивая лыжами и огромными ботинками, раскачивается в воздухе и дальше.
Следующий перегон: «Старый кругозор» (3000) -
«Мир» (3500), тоже в вагончике.
Расстояние от «Мира» до «Гара-Баши» (3780 над
уровнем моря) преодолевается на однокреселке.
От «Гара-Баши» время от времени вверх
карабкается ратрак - полутрактор-полусани,
который за счет особого устройства гусениц
способен преодолевать чрезвычайно крутые
подъемы, перенося на своем горбу до 20 желающих
прокатиться. Обычно рактрак ходит до так
называемого «Приюта одиннадцати» (4200), который
из-за пожара давно уже не в состоянии кого-либо
приютить, название, однако, осталось.
Иногда, но редко, ратрак поддается на уговоры
публики и карабкается еще выше, до Скал Пастухова
(4700).
На «Приюте» холодно. Отчаянных лыжников
треплет безжалостный ветер. На высоте возникает
ощущение ирреальности: как будто пребываешь в
верхних слоях атмосферы. Жестокое высокогорное
солнце, глубочайшее темно-синее, ярко-черное
небо, в который врезаны ослепительные вершины
Эльбруса (у него их две). Одиночество. Где-то внизу
- отчетливо прорисованная цепь Главного
Кавказского хребта в ленивой дымке, за которым -
уже Грузия.
Необходима акклиматизация.
Но если сливаешься с этими высотами, с этой
стихией - все остальное отходит на какие-то очень
дальние планы. Только горы, только снег, по
которому скользишь в звенящей тишине.
Кстати, именно наверху самые пологие склоны, но
далеко не всем новичкам об этом известно.
Скатываемся вниз:
«Приют одиннадцати» - «Гара-Баши» - 1,5 км,
«Гара-Баши» - «Мир» - 1 км,
«Мир» - «Старый Кругозор» - 2 км,
«Старый Кругозор» - «Азау» - 2,5 км.
На Эльбрусе есть трассы различной сложности, могут с удовольствием покататься и дедушки, и девушки, и детушки. Правда, трассы, как и на Чегете, не размечены, с непривычки на просторах Эльбруса можно заблудиться. А можно и не заблудиться: немного внимания во время катания - и Вы получаете огромное удовольствие от эльбрусских спусков.
Откатавшись на спусках, никуда не денешься от
национальной кухни. Она представлена во
множестве лавочек, кафешек и ресторанчиков,
расположенных повсеместно: на станциях канаток,
на выкатах Чегета и Эльбруса, в поселке и вдоль
дороги. Меню и цены везде примерно одинаковы,
поэтому успеваешь перепробовать практически
весь предлагаемый ассортимент: и хычины - некое
подобие блинов с картошкой и сыром внутри; и
манты - более известное у нас блюдо, похожее на
пельмени; и чанахи - бараний суп; и шашлык из
осетрины.
Спиртное представлено неплохо, но ничего
оригинального обнаружить не удалось. Среди
бывалых особенно востребованным на склонах,
именно во время катания, оказывается коньяк -
благородный напиток, понижает давление,
облегчает адаптацию. Здесь продается местный,
прохладненский, совсем недорогой. И отлично идет,
знаете ли.
Однако структурировать свой вне-горнолыжный
досуг можно не только посредством разъедания
шашлыков и распивания спиртных напитков. В
гостиницах вам с удовольствием покажут кино,
предоставят столики для игры в теннис или
бильярд, дадут возможность сразиться в волейбол
и прослушать программу местного барда, - вам
будут рады, даже если вы буквально пришли с улицы
или из другой гостиницы.
На турбазе «Терскол» есть даже бассейн с
неправдоподобно теплой водой и весьма
умеренными, по московским представлениям, ценами
- он хоть и самый высокогорный бассейн в мире, но
выглядит вполне по-домашнему.
Бани и сауны представлены в изобилии - и тоже
весьма недорого.
В конце концов, можно просто прогуляться по
сосновому лесу, по берегу горной реки, вдыхая
невероятный воздух и общаясь с удивительными
персонажами - как показывает опыт, среди
приезжающих в Приэльбрусье немало интересных,
«вкусных» людей.
Можно испить настоящего нарзана, которым бьют
местные источники.
Вообще Кавказские горы - это удивительные горы.
Их величественную красоту, их спокойную мощь
невозможно передать ни словами, ни фотографиями -
с этой природой возможно общаться лишь напрямую,
без посредников. Говорят, местный воздух
способен вылечить шизофреников, - и опьянить
здорового человека, наполнить его
безрассудством.
Это зловещая красота. Именно здесь в прошлом веке
имели место самые беспощадные дуэли.
Это легендарные места. Именно на Кавказе
литературных героев кусают горные орлы, а затем
воруют у них колбасу.
И вот же что странно: нигде, кроме сарафанного радио и всемирной паутины, информации о Приэльбрусье просто нет. Но интернет доступен до сих пор не всем, потому возникает нелепая ситуация: приезжаешь весной и видишь, что снег - роскошный, погода - великолепная (из 6 дней пребывания все 6 были катальными), подъемники - крутятся, гостиницы - работают. Цены - несезонные. А народу - никого.
Глядя на разбухающие московские почки, очень сложно представить, что где-то - разгар горнолыжного катания. Но ведь - разгар! На Эльбрусе катаются круглый год: летом - на верхах, конечно, но катание действительно есть, ратраки ходят, и ведь какая экзотика, какой шик - горные лыжи в июле!
Как сказано в одном старом путеводителе, «здесь летом можно кататься на лыжах, а зимой - загорать», и это - истинная правда.
Кстати, о загаре. Удивительный феномен,
осмысление которого выходит за пределы моих -
жителя средней полосы - интеллектуальных
возможностей: солнце припекает, а снег, тем не
менее, не тает. И люди раздеваются до трусов,
принимают солнечные ванны. А женщины летают по
склонам в купальниках. И в Москве зимой или
ранней весной еще долго одолевают вопросом: «Ты
откуда это такой загорелый?»
Однако - и здесь мы коснемся некоторых не особо
приятных моментов, которых, однако, можно
избежать, если обладать информацией - так вот,
весеннее солнце Приэльбрусья - явление
чрезвычайно коварное. Это равнодушная и
безжалостная стихия, которая не прощает
панибратства. Никакие кремы от загара не помогут,
если вы чувствительны к солнцу. Никакие обычные
солнечные очки не спасут глаза от ожогов, если вы
поднимаетесь в горы.
Лица сгорают, багровеют, отекают. Белки глаз
покрываются красными прожилками.
А всего-то - полноценные горнолыжные очки,
вплотную прилегающие к лицу, и марлевая повязка
на лицо и шею.
Среди несомненных достоинств Приэльбрусья как
горнолыжного курорта - его дешевизна в сравнении
с самыми дешевыми заграницами. Поездка доступна
даже людям с весьма посредственным достатком, к
тому же можно существенно экономить, проживая в
частном секторе или приезжая в «несезон».
Конечно, у дешевизны есть и обратная сторона.
Неразмеченные, не особенно обустроенные,
особенно в сравнении с заграничными, трассы, при
том, что они, как правило, непростые. «Совковый»
сервис. Часовые очереди на канатки в сезон.
Недостаточная оснащенность спасательных групп.
Некоторые проблемы с медпомощью. Невнимание к
детям. Отсутствие лоска.
Мощный фактор, вызывающий серьезные опасения у
размышляющих о катании в Приэльбрусье - близость
Чечни. Однако, смею вас уверить, в Баксанском
ущелье все спокойно! Никаких эксцессов в
последние годы там не было, а местные жители -
кабардинцы и балкарцы - на редкость
доброжелательные и рассудительные люди.
И, несмотря на некоторые сомнительные моменты, в
Приэльбрусье едут. Возвращаются снова и снова -
десятилетиями. И не только из соображений
экономии, разумеется. Эмоциональный заряд,
полученный здесь, не имеет денежных
эквивалентов.
И последнее - дорога. Из Москвы летает самолет до Минеральных вод. Ходят поезда до Минеральных же вод, Прохладного и Нальчика. Из любого вышеназванного пункта можно добраться как на частнике, так и - на порядок дешевле и, очевидно, безопаснее - автобусом.
Решайтесь - и ваше сердце навсегда останется в синих горах.
Журнал «Руссо туристо», № 4 за 2001 год