В Татры мы заехали буквально на несколько дней, это было лишь небольшим фрагментом пестрой мозаики, эпизодом впечатляющего автостопного путешествия Москва - Киев - Словакия - Прага. Возможно, и о нем поведаю рано или поздно.
Но, собственно, я о другом.
Грядет горнолыжный сезон, - и ноги вспоминают
гипсовую тяжесть ботинок. Обоняние полнится
фантомными горными запахами, а мозг снова
терзается бессмысленной загадкой: и почему это в
словацких горах реальность солнечных дней,
видимая среднестатистическим гражданином,
подернута отчетливой голубизной, будто взираешь
на окрестности сквозь небесного окраса
фотофильтр?
Очень теплые воспоминания. Податливое сознание в
который раз затягивается на территорию страны
бывшего соцлагеря, ныне стремительно
удаляющейся в западном направлении. Некоторое
время назад, к слову, словаки пошли на
неграмотный, с точки зрения путешествующего
россиянина, шаг, и ввели визовый режим. Теперь
официальные процедуры несколько усложняют
прямое попадание в цель.
Попадание, между тем, желательно. Словакия
хороша: малюсенькая, а каково разнообразие
природных ландшафтов! Разнообразие окрашено
дешевизной - в сравнении с западными
горнолыжными курортами - туристических услуг,
что не отражается на европейском отношении
местных жителей к туристу. За небольшую таксу
можно попасть прямиком в Словацкий Рай. Или в
любое другое местечко - выбирать Вам.
Исходные данные для решения задачки. Татры, выражаясь грубо, бывают Высокие и Низкие. Высокие Татры ниже Низких в аспекте метража, зато выше, как и полагается, в аспекте географических широт, а также в ценовом.
Как турист будет добираться до города Попрада - самолетом, поездом Москва - Прага или каким другим, более замысловатым способом, пусть подскажут ему его собственные ресурсы времени, денег и изобретательности. Но добираться все-таки придется, поскольку именно этот ничем более не примечательный городишко является стратегическим перевалочным пунктом при проникновении в Высокие Татры - ибо речь дальше пойдет о них.
А там, в Попраде, начинаются мелкие словацкие
чудеса. В горы очарованных странников везет
портативный трамвайный составчик из двух-трех
вагонов. В пылающих на солнце снегах веселый
красно-белый трамвай похож на сказочный
паровозик. Местное чудо отбывает из Попрада,
делает полнометражный 40-километровый круг по
многочисленным горнолыжным курортам Высоких
Татр, после чего послушно возвращается в
исходный пункт.
Название одного из проезжаемых курортов очень
походит на грязное ругательство: посудите сами,
насколько неприятен должен быть персонаж, чтобы
кинуть ему отважно прямо в лицо: "Ну ты, Старый
Смоковец!". Но именно в Старом Смоковце
расположена центральная спасательная станция,
которая по совместительству дает справки о
состоянии склонов на всех курортах Высоких Татр,
и также работает как бюро прогнозов погоды.
Что до трамвайчика, то стоит он крайне дешево, а
ходит довольно регулярно - пару раз в час в
среднем. В горах железная дорожка чудесным
образом превращается в "зубчатку". На
проложенных для трамвайчика шпалах между двумя
обычными рельсами расположен третий, зубастый, а
у локомотива на пузе зубчатое колесо, так что
транспортное средство может без опаски
взбираться на крутые склоны и спускаться с них.
Через несколько минут после погрузки в
трамвайчикову электричку все мы тронулись и
поплыли над просыпающимся в котловине Попрадом.
В горы, в хвойные леса, к радостям горнолыжного
катания. Нашей целью было местечко Штрбске Плесо
("плесо" по-словацки - "озеро", а вот что
бы значило первое неудобоваримое слово?). Это
самое Плесо - один из самых известных и наиболее
высоко расположенных курортов Словакии. Поселок
расположен на высоте 1350 метров, поселковые
горнолыжные склоны - повыше. И пусть у заправских
катальщиков цифра 1350 вызовет недоумение и легкое
подергивание плечиком - шансы нарваться здесь на
хороший снег и полноценное катание при прочих
равных условиях гораздо выше, чем в других
татрских местечках. В Штрбском Плесо наблюдается
гарантированный снег даже в такие времена, когда
в других местах по тем или иным причинам катание
невозможно: в оттепель, скажем, или в несезон.
Мы вышли из трамвайчика уже немножко
высокогорными. Небо криво улыбалось голубыми
пробоинами. Беглый мониторинг местности показал,
что возможность провести ночь в тепле на чистом
белье, я имею в виду гостиничное место, стоит от 15
долларов, но при желании можно найти и дороже. Нас
же интересовал иной ценовой полюс, вот почему
непродолжительные поиски увенчались
знакомством со Спортивным Клубом Полиции.
Гостиница до боли напоминала разлапистые
деревянные домики советских турбаз, но это
оказалось именно то, что нужно. В комнате, кроме
кроватей, тумбочек и нас присутствовала еще и
раковина. На подзеркальнике красовалась пара
граненых стаканов - оставалось только приладить
к ним традиционный кипятильник. Душ и кухня были
общими. В холле радовал глаз задорный плакат с
изображением Мразика, местной модификации Деда
Мороза.
12 долларов за двухместный номер (с двоих) нас
вполне устроили.
С бытовухой покончено, переносимся на склон.
Заснеженные горные ели серьезно
пошевеливались по обе стороны дороги. Дорога
неспешно петляла вверх, к трассам.
У самой горы обнаруживается несколько пунктов
проката, очень удобно. Приятно, что ботинки
выдаются сухими, прокатчики возятся с тобой, как
с любимым родственником, а сами лыжные комплекты,
безусловно, хороши. Прокат горных лыж стоит
порядка 10 долларов в день. Абонемент на
подъемники - что-то около 13, skipass, соответственно,
дешевле. Красивая заламинированная карточка на
веревочке, надевается лыжником на собственную
шею. Карточку нужно прокатывать в особом
турникете, только за это турникет пропускает к
подъемнику.
Просто лыжники могут арендовать комплект
беговых лыж за 6 долларов и наматывать круги по
красивейшей ухоженной трассе. Можно выбрать
круги 1, 5 или 10 километров, все они тщательнейшим
образом размечены и оформлены.
Горнолыжные спуски в Высоких Татрах в принципе
не особенно круты. В отличие от Низких, где есть
даже черные трассы, здесь спуски дотягивают лишь
до синих. И, скорее всего, монстровый катальщик
будет позевывать на склоне. Однако меня,
профессионального чайника, склоны Штрбского
Плесо вполне устраивают.
В Штрбском фактически две трассы протяженностью
в километр каждая. Имеются и бугельные, и
кресельные подъемники. Каждая отдельная трасса
отличается завидным разнообразием ландшафта:
крутой склон сменяется весьма незатейливым,
который зато проложен в сосновом лесу. Но, как
только лыжник теряет бдительность, склон теряет
пологость и резко обрывается вниз. И вот тут уже
приходится пошевеливаться, рассекая по
откровенно тревожным участкам.
За склонами словаки ухаживают любовно и
безропотно, как за домашним животным. После
остановки подъемников и съезда с гор последних
лыжников рабочие заряжают снежные пушки и
благоустраивают спусковые поверхности.
Благодаря постоянной заботе склоны безупречны
даже в конце марта - начале апреля, когда на
рассыпанных ниже курортах никакого катания уже
нет. Заметьте, большинство склонов - южные.
На выкате, в вагончиках, продается разная снедь, в
том числе глинтвейн и очень вкусные плюшки. Очень
вкусные плюшки. Не особенно катающиеся личности
могут, при желании, не лазить на склоны, а целый
день провести за трапезой на свежем воздухе. Цены
на еду таковы, что позволить себе выпить и
перекусить на склоне может любой, даже
восточноевропейский, жмот. Но вокруг нас были в
основном лыжники из Западной Европы. Высокие
Татры считаются в Словакии относительно дорогим
местом, вот туда и ездят западные туристы. Низкие
Татры заметно дешевле, и вся Восточная Европа
тусуется в основном там.
Мой спутник катался вдоль всего спуска от
самого верха подъемника. Я автономно резвилась в
"лягушатнике" и на выкатах, среди детей
неразумных, весьма довольная собой и
антуражем.
Что же, ты так и не съездишь наверх, с укоризной
спросил мой приятель в последний день. И не
увидишь эту потрясающую красоту. Тебе
обязательно нужно подняться в высь, сказал он.
Я бодро отправилась на "швабру". Отчасти моя
самоуверенность была подкормлена тем, что внизу
я чувствовала себя превосходно.
"Швабра" дернула и потянула. Я заезжала все
выше и выше. Никогда в жизни мы с лыжами не были
еще так высоко. Когда я отцепилась от подъемника
и слегка огляделась, меня обуял настоящий ужас.
Да, это была лишь середина трассы. И все-таки
высота показалась мне запредельной. Вид
открывался великолепный, широчайшая панорама,
как с вертолета или смотровой площадки. Однако со
всех сторон вокруг недалеких горных пиков ходили
мрачные тучи. Дул сильный высотный ветер, и,
конечно, сразу стало ясно, что очень скоро он
собьет меня с ног.
Нужно было как-то спасаться. То, что с этой горки
мне не съехать никогда в жизни, я понимала
отчетливо. Постояв еще немного и окончательно
уверившись, что никакого чуда не будет, я
отстегнула лыжи и устроила слалом. Я
подталкивала лыжи, и они неспеша ехали вниз, а я
сползала за ними на попе.
Стремительный лыжник подрулил ко мне и
сочувствующе спросил: "Are you O.K.?". Продолжая
пахать целину, я заверила его, что все в полном
порядке. Несостоявшийся спасатель покатил
дальше.
Протерев своим телом половину склона, я
окончательно успокоилась. На пяти точках
чувствуешь себя вполне устойчиво, и теперь
главным стало - успеть до закрытия проката, я
торопилась.
Успела.
Вся инфраструктура, обеспечивающая
непосредственно катание на склоне, завершает
свою работу в 16:00.
В центре поселка все жизнеобеспечивающие и
увеселительные заведения, как то: отделение
банка, супермаркет и прочие проводники
цивилизации - по странному совпадению тоже
прикрываются ровно в 16:00. Похоже, лишь один ночной
клуб работает до 23-х.
Зато остается счастливая возможность
насладиться словацкой кухней. Еда в
ресторанчиках и забегаловках очень вкусная, и за
10 - 15 долларов можно откушать и отпить в одиночку,
а местами - в компании с еще одним одиночкой.
Наесться от пуза, отвалиться от стола и ни о чем
больше не думать.
Словаки по-европейски любят и ценят туристов.
Кроме того, они - коммуникабельные и
гостеприимные люди. В силу природных
особенностей временами словаки любят туристов
абсолютно бескорыстно.
Однажды морозным вечером, в мерцании блеклых
далеких звездочек, мы отправились прогуляться по
поселку и уткнулись в начиненный едой вагончик.
Вагончик оказался открыт, и, конечно, самое время
было перекусить. В вагончике оказались мужчина и
женщина, взрослые серьезные люди, которым было
явно за сорок, а неявно - за пятьдесят.
Они позволили себе немного замешкаться в
искреннем удивлении: все-таки русские в Штрбском
Плесо - в некотором роде эмоциональная роскошь.
Однако длительное выпадение из реальности
словакам не свойственно. Нас усадили на почетное
место подле телевизора и моментально снабдили
пивом, не требуя за него расплаты. Пока
заказанные нами сосиски разогревались, собрание
разогревалось тоже.
До сих пор за пределами понимания: как люди,
взаимно не знающие языков, умудряются общаться.
Словацкий не так похож на русский, как хотелось
бы нам. Откровенно говоря, смысл свободно
льющейся словацкой речи нам недоступен. Что
касается словаков, то они часто бывают уверены,
что умеют говорить по-русски. Однако когда братья
славяне с удовольствием начинают
демонстрировать свои познания, смысл сказанного
остается непонятным все равно, и невольно
закрадывается сомнение: а владеешь ли ты сам этим
великим и могучим языком?
Существует еще эмоциональная составляющая речи,
и это - единственное, на что остается
рассчитывать: эмоции безошибочно читаются
людьми любых национальностей. Словаки бурно
общались с нами и радовались, мы не понимали ни
слова, но что-то болтали в ответ.
На определенной стадии нашим сотрапезникам
захотелось петь. Они объявили, что сейчас будет
исполнена словацкая народная песня, и, резко
изменившись в лице, затянули что-то невыразимо
печальное. Мы, заскрежетав колесами, быстренько
свернули на те же настроенческие рельсы, однако,
пропев первый куплет, хозяева положения внезапно
смолкли и посмотрели на нас большими влажными
глазами.
- Мы не можем петь эту песню дальше, - доверительно
сообщили они, мягко жестикулируя. - Это очень
грустная песня. И если мы будем петь дальше, мы
расплачемся.
Не только русская душа - загадочные потемки,
непознаваемая вещь в себе. Душа любого отдельно
взятого народа - загадка для любого другого
народа.
В свободное от горнолыжных развлечений время
можно с удовольствием пообщаться с этой
загадкой.
А вернувшись домой, понимаешь, что словацкий
коктейль из прекрасных горных видов,
расштрихованных хвойными лесами, из комфортного
катания и коммуникаций с доброжелательными
любопытными людьми хочется пить снова и
снова.
Написано для журнала «Руссо туристо».
Опубликовать не успели - журнал умер.